Antifrīzs ātri beidzas? Kur nonāk antifrīzs, ko darīt un kāds ir iemesls?

2024 Autors: Erin Ralphs | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-02-19 17:44

Aukstumaģenta noplūde ir problēma, ar ko saskaras daudzi autovadītāji. Šī lieta ir ne tikai dārga, bet arī bīstama dzinējam. Tāpēc, ja pamanāt, ka šķidruma līmenis tvertnē strauji pazeminās, tas ir, antifrīzs izplūst, jums steidzami jāveic atbilstoši pasākumi. Kādi varētu būt šīs parādības iemesli un kā situāciju labot, mēs apsvērsim šajā rakstā.

Dzinēja bojājumu novēršana

Lai izvairītos no dzinēja bojājumiem dzesēšanas šķidruma zuduma dēļ, ir periodiski jāpārbauda visas sistēmas sastāvdaļas, vai nav iespējamas noplūdes. Protams, noteikti jāuzrauga aukstumaģenta līmenis tvertnē. Kad dzinējs darbojas, dzinējs nekādā gadījumā nedrīkst atrasties zem MIN atzīmes. Pazīmes, ka antifrīzs beidzas, var būt šādi faktori:

1. Cepeškrāsns nedarbojas.
2. Šķidruma līmenis rezervuārā periodiski pazeminās.
3. Dzinējs pārkarst vai nesasniedz darba temperatūru.

Neliela antifrīza līmeņa pazemināšanās vai palielināšanās, kad dzinējs tiek uzkarsēts vai atdzesēts, ir pilnīgi normāla parādība. Ja antifrīzs ir periodiski jāpapildina, tad steidzami jāmeklē darbības traucējumu cēlonis.

Dzesēšanas sistēmas komponentu integritātes pārbaude

Noplūdes gadījumā sistēma jāpārbauda šādā secībā:

1. Pārbaudiet, vai izplešanās tvertnes korpusā nav plaisu.
2. Pārbaudiet dzinēja radiatoru.
3. Pārbaudiet sildītāja serdi.
4. Pārbaudiet termostata korpusu.
5. Pārbaudiet visus sūkņa un cilindru bloka savienojumus. Turklāt ir jāpārbauda sūkņa iztukšošanas atvere. Ja tiek konstatēta noplūde, tas nozīmē, ka eļļas blīvējums ir nodilis.

Iespējamas problēmas ar radiatoru

Iemesls, kāpēc antifrīzs izplūst no izplešanās tvertnes, ir dzesēšanas sistēmas mezglu spiediena samazināšana. Visbiežāk problēmas rodas ar radiatoru. Šī konstrukcijas elementa bojājumi var rasties ārējas fiziskas ietekmes rezultātā (piemēram, caurdurot akmeni). Var būt arī nolietotas plāksnes, kuras pastāvīgi iznīcina antifrīzu sastāvā esošais etilēnglikols. Daži radiatori var būt aprīkoti ar plastmasas tvertnēm. Pēdējais arī antifrīza zuduma gadījumā ir jāpārbauda. Laika gaitā plastmasa sāk plaisāt.

Sildītāja radiatora bojājumi

Jums vajadzētu arī noskaidrot, kur iet antifrīzs. Tādā gadījumā,ja salonā ir jūtama nepatīkama smaka un zem paneļa pastāvīgi izplatās lipīgs traips, tad noplūdes cēlonis, visticamāk, ir apkures radiatorā. Šajā gadījumā arī parasti salonā nonāk b alts tvaiks. Šīs problēmas novēršana jāsāk nekavējoties. Fakts ir tāds, ka antifrīza izgarojumi ir toksiski.

Noplūdes iemesls ir sūkņa hermētiskuma zudums

Ja eļļa nonāk antifrīzā, iemesls var būt sūkņa blīvē. Lai pārbaudītu tā darbību, jums ir jāveic rūpīga pārbaude. Sūknis atrodas dzinēja apakšā, un, ja tiešā tuvumā ir slapji plankumi, tad problēma ir tajā.

Pārbaudiet termostatu

Ja antifrīzs nodziest, iemesls var būt termostata spiediena pazemināšanās. Tas arī rūpīgi jāpārbauda, vai nav noplūdes. Parasti tās ir blīves. Turklāt šī elementa darbības traucējumu dēļ dzinējs var pārkarst. Nav grūti noteikt, cik pareizi šis mezgls darbojas.

Šķidruma cirkulāciju mazos un lielos apļos pārbauda ar tausti - pēc šļūtenes un sprauslu temperatūras. Darba dzesēšanas sistēmā termostata vārsts ir aizvērts, līdz antifrīza temperatūra sasniedz noteiktu vērtību (līdz 90 grādiem LADA Priora). Šajā gadījumā antifrīzs cirkulē nelielā lokā. Tāpēc pats radiators un šļūtene apakšā ir vēsākas nekā termostata korpuss. Kad antifrīzs tiek uzkarsēts līdz 90 g, vārsts sāk lēnām atvērties un plūst karstsšķidrumi nonāk radiatorā. Rezultātā pēdējais pakāpeniski uzsilst. Vārsts pilnībā atvērsies 102°C temperatūrā. Šajā gadījumā viss antifrīzs sāks iet caur radiatoru. Pieskaroties augšdaļai būs karstāks nekā apakšā.

Dzinējam jāatstāj darboties, līdz iedarbojas radiatora ventilators. Šajā gadījumā ir jāievēro temperatūras indikatora bultiņa. Kad tas tuvojas sarkanās zonas robežai, ventilatoram jāieslēdzas. Kad šķidrums atdziest, tas izslēdzas.

Šļūtenes plīsums un sprauslas bojājumi

Antifrīzs var izplūst arī caur bojātu šļūteni vai cauruli, kurā nav spiediena. Īpaši bieži tas kļūst par iemeslu, kāpēc antifrīzs atstāj vecās automašīnas. Fakts ir tāds, ka šļūtenes materiāls laika gaitā sāk novecot un plaisāt. No šķidruma spiediena tas var viegli pārsprāgt. Laika gaitā vājinās arī savienojuma stiprinājums. Tāpēc, lai izvairītos no nepatikšanām, šļūtenes vietējās automašīnās jāmaina vismaz reizi 5 gados, bet ārvalstu automašīnās - reizi 10 gados. Stiprināšanai ir vērts izmantot nevis lentes skavas, bet skrūvējamas, jo tās ir daudz uzticamākas.

Varat noteikt, vai noplūdē ir vainojamas šļūtenes, pārbaudot, vai grīdā nav antifrīza traipu. Dažreiz bojājumi var nebūt pārāk nopietni un acij neredzami. Lai konstatētu tik mazu noplūdi, vispirms rūpīgi jānoslauka šļūtene, pēc tam nedaudz gāzes un jāizslēdz dzinējs. Tālāk tiek veikta rūpīga pārbaude. Dzesēšanas šķidruma zuduma problēma var saasināties aukstajā sezonā. Fakts ir tāds, ka jo zemāka temperatūra, jo zemāka ir tā viskozitāte. Tāpēc ziemā antifrīzs iziet ātrāk.

Nomaiņas caurules

Šo darbību var veikt tikai pēc tam, kad dzinējs ir pilnībā atdzisis. Pretējā gadījumā ir viegli iegūt tvaika apdegumus. Sprauslas nomaiņa tiek veikta šādi:

1. 

   No dzesēšanas sistēmas izplūst šķidrums. Šajā gadījumā vislabāk ir ņemt tīrus traukus. Antifrīzu var izmantot atkārtoti.

2. Vecās skavas ir ieeļļotas ar nelielu eļļas daudzumu (zema viskozitāte).
3. Lai atvienotu cauruli, skavas ir jāatskrūvē un jāpārvieto gareniski uz brīvo vietu.
4. Pēc tam caurule tiek noņemta no kakla. Karstu sistēmu nedrīkst atvienot. Tā kā radiatoru kakliņi neatšķiras pēc īpašas stiprības, visas darbības jāveic pēc iespējas rūpīgi. Dažreiz gadās, ka caurule netiek noņemta. Šajā gadījumā vispirms vajadzētu mēģināt to pagriezt. Ja tas nepalīdz, jums tas būs jāsagriež ar asu nazi gar kaklu. Jebkurā gadījumā tas maksā mazāk nekā radiators.
5. Jaunajai caurulei tiek uzliktas skavas un pārvietotas uz vidu.
6. Tad to pārvelk pār kaklu. Gadījumā, ja caurule nav uzlikta, tā kādu laiku jānolaiž karstā ūdenī. Šim nolūkam nav ieteicamas eļļas. Fakts ir tāds, ka tie var sabojāt gumiju.
7. Sprausla ir pilnībā pārvilkta pār kaklu, sekojotlai pārliecinātos, ka tas negriežas.
8. Skavas ir pārvietotas pāri izciļņiem un pievilktas.

Izpūtiet blīvi vai deflektora bojājumus

Šo lietu var saukt par visnopietnāko. Ja pašā dzinējā ir bojājumi, eļļā sāk ieplūst antifrīzs. Nav grūti noteikt šādas problēmas rašanos. Šķidrums rezervuārā sāk burbuļot, un eļļā parādās bālgans maisījums. Varat arī apskatīt izplūdes gāzi. Šajā gadījumā ir pamanāma b alta antifrīza iztvaikošana. Ja antifrīzs nokļūst dzinējā, iemesls var būt iekšējo deflektoru vai uzmavas bojājumi vai caurpūsta blīve.

Kā pareizi iztukšot antifrīzu

Protams, pirms turpināt nelietojamo dzesēšanas sistēmas elementu nomaiņu, ir nepieciešams iztukšot antifrīzu. Dariet to šādi:

1. Vispirms noteikti izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist. Ja tas nav izdarīts, atverot vāciņu, zem spiediena izplūdīs antifrīza tvaiki, un jūs saņemsiet apdegumus.
2. Kad motors ir atdzisis, atveriet rezervuāra vāciņu.
3. Izjauciet nodalījuma apakšējo oderi.
4. Zem motora vajadzēs likt plašu vannu antifrīza uzņemšanai.
5. Noņemiet apakšējo ūdens radiatora šļūteni.

Četru cilindru dzinējā kreisajā pusē ir jānoņem biezā šļūtene, kā arī tievā šļūtene, kas ved uz apkures sistēmu. Pēc tam jūs varat sākt iztukšot. Sešu cilindru dzinējā no bloka apakšas tiek atskrūvēta skrūve.

Nekādā gadījumā nevajadzētu apvienotiesantifrīzs notekcaurulē. Šķidrums ir ļoti toksisks. Tāpēc tas ir jāielej atsevišķā traukā un jāpārstrādā.

Tādējādi gadījumā, ja antifrīzs izplūst, ir rūpīgi jāpārbauda visas dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas un daļas, vai nav noplūdes. Bojāti priekšmeti nekavējoties jānomaina. Laika gaitā šādas problēmas var radīt nepieciešamību pēc dārga dzinēja remonta, un dažos gadījumos tās ir pat bīstamas veselībai.